www.FoAr.ru - ФОрум АРсенала
www.FoAr.ru - ФОрум АРсенала
 Помощь      Поиск      Пользователи


 Страниц (2): « 1 [2] 

> Без описания
Evgeny Администратор
Отправлено: 21 Ноября, 2008 - 05:32:49
Post Id


Администратор


Сообщений всего: 2393
Дата рег-ции: Нояб. 2005  
Откуда: Псков




К паяльнику нужна подставка. Можно купить готовую - таких продаётся много, с конической пружинкой. Они удобные, но слишком лёгкие. Нужно утяжелять или сразу выбирать нормальную, например, на чугунном основании.
Жёлтенькая тряпочка, которую можно увидеть на многих магазинных паяльных подставках, служит для очистки жала от излишнего припоя, но эту тряпочку нужно перед использованием намочить.
Подставку можно сделать самому - согнуть буквой M кусок стальной проволоки (типа спицы от велосипеда или спицы от старого зонтика) и вставить получившуюся букву двумя концами в отверстия, просверленные в подходящей дощечке. Или две таких буквы "М", как на рисунке.
Но утяжелённая подставка со спиралькой для небольшого паяльника всё же удобнее.

Про паяльники ещё можно почитать например здесь:
Лаборатория Ирбисов
Прикреплено изображение
podstavki.jpg



-----
Евгений В.
 
 Top
Evgeny Администратор
Отправлено: 27 Декабря, 2008 - 04:23:46
Post Id


Администратор


Сообщений всего: 2393
Дата рег-ции: Нояб. 2005  
Откуда: Псков




Обычно на плате предусматриваются по углам крепежные отверстия. Подразумевается, что в готовой конструкции за эти отверстия плата будет привинчена. Для крепления через отверстия можно использовать специальные резьбовые стойки, как на фото.
Прикреплено изображение
stojki.jpg



-----
Евгений В.
 
 Top
Evgeny Администратор
Отправлено: 27 Декабря, 2008 - 04:28:28
Post Id


Администратор


Сообщений всего: 2393
Дата рег-ции: Нояб. 2005  
Откуда: Псков




Другой способ крепления платы - установка развальцовываемых резьбовых втулок. Такие втулки называются бонки. Бонка вставляется в отверстие платы и с обратной стороны развальцовывается. Зубцы накатки оказываются плотно прижаты к плате и не дают бонке прокручиваться. Внутри у бонки уже нарезана резьба, классически в бонку вкручивается винт-невыпадайка, но и обычным винтом плату удобно крепить.
Бонка - "копеечная" и простая деталь, но в продаже их практически нет, потому если такие штучки где-то вам попадутся - обратите внимание на этот очень удобный крепёжный элемент. Аккуратно развальцевать бонку получается легкими ударами молотка по небольшому стальному шарику или используя металлический стержень с коническим хвостиком, например, многие метчики имеют как раз подходящий кончик.
Прикреплено изображение
bonka.jpg



-----
Евгений В.
 
 Top
Evgeny Администратор
Отправлено: 27 Декабря, 2008 - 04:29:35
Post Id


Администратор


Сообщений всего: 2393
Дата рег-ции: Нояб. 2005  
Откуда: Псков




Пример платы с установленными медными бонками. Если корпус устройства металлический, то помимо крепления, через медные или латунные бонки от платы можно отвести тепло к корпусу. В этом случае, помимо развальцовки, бонку желательно ещё и припаять к плате для лучшего теплового контакта.
Прикреплено изображение
dcdc_foar_pcb.jpg



-----
Евгений В.
 
 Top
Evgeny Администратор
Отправлено: 27 Декабря, 2008 - 04:33:15
Post Id


Администратор


Сообщений всего: 2393
Дата рег-ции: Нояб. 2005  
Откуда: Псков




Ещё один похожий вариант - резьбовые заклёпки. Их преимущество - наличие в продаже в магазинах крепежа. Самая маленькая стандартная заклёпка под винт М3. Заклёпка устанавливается специальным инструментом, но при определённой сноровке можно попробовать установить заклёпку при помощи направляющего винтика и молотка. Резьбовые заклёпки изготавливаются из стали и из алюминия. Латунных или медных мне не встречалось.
Прикреплено изображение
blindrivet.gif



-----
Евгений В.
 
 Top
Evgeny Администратор
Отправлено: 04 Января, 2009 - 22:09:58
Post Id


Администратор


Сообщений всего: 2393
Дата рег-ции: Нояб. 2005  
Откуда: Псков




Сергей делится своим вариантом технологии изготовления печатной платы.

Использую следующий метод нанесения рисунка печатных проводников на плату:

1. Вырезаем печатную плату заданных размеров.
2. Зачищаем её поверхность с помощью лезвия или полотна от канцелярского ножа (супер-ножик). Плоскость лезвия располагается почти перпендикулярно, плоскости платы. Скользящими движениями из стороны в сторонй происходит соскабливание загрязнений и окислов до желаемой чистоты.
3. Плата протирается сухим ватным тампоном.
4. Подготавливаем бумагу для печати. В качестве бумаги использую бумагу от самоклеящихся обоев, она имеет гладкую поверхность. Нарезаем из неё листы формата А4.
5. Заранее перед печатью подготавливаем разогретый утюг до средней температуры от его максимума, и тонкую ткань наподобие простыни только толще в 2-3 раза.
6. Печатаем на ней рисунок проводников на лазерном принтере, используя функцию ручной подачи бумаги. при этом в качестве программы для трассировки проводников я использую Proteus 7 Professional, а именно её модуль ARES 7 Professional. Во время печати не забываем, если это необходимо, включать функцию зеркального отражения рисунка проводников.
7. Сразу после печати прикладываем тёпленькую бумагу с рисунком и границами платы к плате. Т.к. бумага немного просвечивает то легко совместить рисунок и плату так как надо.
8. Накрываем поверх бумаги ткань, при этом необходимо постараться, чтобы не происходило смещения бумаги относительно платы, иначе рисунок перенесётся неточно.
9. Прикладываем с усилием утюг и проглаживаем вращающимися движениями на месте утюгом. Время прижатия к сожалению подбирается опытным путём, в моём случае оно было 5-9 сек. Если передержать то краска пересохнет и будет облупливаться, если недодержать то непрогретая краска не перенесётся на плату.
10. После убираем утюг и ткань в сторону и отклеиваем бумагу, рисунок остаётся на плате. Если рисунок неудовлетворительный, повторяем последовательность действий начиная с пункта 2. Если рисунок хороший, то по мере необходимости так же маркером подправляем недочёты.
11. Травим в растворе хлорного железа на водяной бане, чем концентрированнее и горячее раствор, тем выше скорость травления и меньше подтравов и разрушений. Лучше всего плату в ванне с раствором х.ж. располагать вертикально. Периодически или постоянно помешиваем раствор. У меня травилось самое быстрое за 15-20 мин, 30-40 мин хорошее время. Периодически контролируем процесс травления.
12. После травления плату промываем в струе тёплой воды, затем без особых усилий вытираем полотенцем. Удаляем краску с помощью тампона ваты смоченной в ацетоне.
13. Если слой краски и доработка маркером были хорошими, то дорожки получаются ровными и без подтравов по поверхности, прям как с завода. Таким методом получались даже дорожки толщиной 0,1мм.
14. Сверление отверстий если это необходимо.
15. Лужение. С помощью ЛТИ-120 или др. флюсов и припоя ПОС-61.

16. Минусы:
a. Расход бумаги, если процесс переноса рисунка утюгом не получился
b. Трудности с совмещением рисунка и сохранением совмещения при наложении ткани.
17. При наработке опыта, возможно изготавливать превосходные печатные платы.

18. Рекомендации:
a. Поковыряться с настройками принтера, чтобы толщина слоя краски была максимальной.
b. Потренироваться с усилием нажатия утюгом и продолжительностью нажатия.

(С) Сергей

-----
Евгений В.
 
 Top
Evgeny Администратор
Отправлено: 12 Января, 2009 - 00:50:52
Post Id


Администратор


Сообщений всего: 2393
Дата рег-ции: Нояб. 2005  
Откуда: Псков




По флюсам из ассортимента радиомагазина, сделал небольшую табличку.
Некоторые позиции мне не известны и буду благодарен за краткие дополнения по опыту использования разных флюсов.

РАЗНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Флюс Ф-38Н - для пайки нержавеющих и углеродистых сталей, манганина, константана, бериллиевой бронзы, хром-никелевых сплавов, меди и ее сплавов. Высокоактивен. Отмывка в проточной воде кисточкой.

Флюс ФИМ – для пайки меди, константана, серебра, платины, нержавеющей и обычной стали. Требует отмывки водой.

Флюс ЛТИ-120 - для пайки нержавеющей стали, цинка, серебра, меди и ее сплавов. Нейтрален, после окончания пайки отмывки не требуется. Растворяется спиртом, ацетоном. Мой основной флюс для всякой пайки.

Паяльный жир активный - для пайки сильно окисленных деталей из черных и цветных металлов. На вазелиновой основе.


МЕДЬ

Канифоль – самый простой и дешёвый нейтральный флюс для пайки меди.
Флюс ФТС – для пайки радиодеталей. Без канифоли. Хорошо смывается водой.
Флюс ТТ – для пайки радиодеталей.
Флюс-гель ТТ – для высококачественной пайки. После монтажа меняет цвет с красного на прозрачный, что показывает переход флюса в неактивное состояние (тогда можно не смывать).
Паста паяльная - для пайки SMD компонентов горячим воздухом. Бывает разная, не всякая паяет хорошо. Народ бегает, спрашивает какие-то отдельные проверенные марки. Жалуется.
Флюс-паста ВТС – для пайки меди. Пробовал, но ЛТИ-120 больше понравился.
Паяльный жир нейтральный – для пайки меди
Флюс СКФ (ФКЭ) - для пайки меди и ее сплавов. Обычный спирто-канифольный флюс. Отмывка: спирт, бензин, ацетон.
Флюс ТАГС - для пайки элементов радиомонтажа. При пайке печатных плат имеет остаточное сопротивление и требует обязательной промывки водой или спиртом.


СТАЛЬ

Паяльная кислота – для пайки стали, меди, никеля. Смывается раствором соды. Этот флюс наиболее часто применяется для пайки стали.

Флюс ЗИЛ-2 – для пайки стали, чугуна, меди припоями с малым содержанием олова. Пробовал паять сталь, флюс в действии похож на паяльную кислоту.

Борная кислота (бура) – для пайки высокотемпературными припоями, пайка стали латунью, медью, серебром.

Ортофосфорная кислота - для пайки по окисленой меди, по чёрному металлу, по нержавеющей стали. Очистка стали от ржавчины


АЛЮМИНИЙ

Флюс для алюминия – для алюминия, стали, никеля. Алюминий пробовал паять – не очень хорошо, но всё таки паяется.

-----
Евгений В.
 
 Top
Страниц (2): « 1 [2]
« Отдельные вопросы + F.A.Q. »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только администраторы и модераторы могут создавать новые темы в этом разделе.
Только администраторы и модераторы могут отвечать на сообщения в этом разделе.



ExBB FM 1.0 Beta by TvoyWeb.ru InvisionExBB Style converted by Markus®