www.FoAr.ru - ФОрум АРсенала
www.FoAr.ru - ФОрум АРсенала
 Помощь      Поиск      Пользователи


 Страниц (2): [1] 2 » 

> Без описания
Evgeny Администратор
Отправлено: 10 Июля, 2008 - 05:17:26
Post Id


Администратор


Сообщений всего: 2394
Дата рег-ции: Нояб. 2005  
Откуда: Псков




Информации в интернете достаточно. Ниже мой собственный опыт, возможно отличающийся лишь только какими-то нюансами.

Рисунок подготавливаю в какой-либо программе. Для обычных элементов использую односторонний монтаж – детали с одной стороны платы, а печатные проводники – с другой. Стеклотекстолит беру односторонний. Если соединения пересекаются – предусматриваю на стороне деталей перемычки из луженого одножильного провода.

При поверхностном монтаже использую двухсторонний стеклотекстолит. Детали устанавливаю на плате со стороны проводников, фольгу на второй стороне оставляю целой – получается и экран, и теплоотвод.

Заготовку необходимой величины, с небольшим припуском, отпиливаю ножовкой по металлу. Удобнее зажать ножовку в тиски полотном вверх и двигать плату по неподвижной ножовке, а не наоборот. Более ровно опиливаю края напильником. Пыль стеклотекстолита вредная - не дышите ей.
После этого потемневшую медную поверхность очищаю кашицей из обычной соли с уксусом и промываю водой.

Дальше два варианта.
Первый вариант
Распечатываю рисунок платы в двух экземплярах.
Вырезаю один экземпляр рисунка по размерам платы и приклеиваю его на фольгу заготовки каким-либо не очень серьёзным клеем – например ПВА или клеящим карандашом для бумаги.
Накалываю шилом отверстия сквозь рисунок платы.
Намочив рисунок, отлепляю его от платы и выбрасываю.
Сверлю в плате отверстия по наколотым местам.
Зачищаю плату мелкой наждачной бумагой.
Укорачиваю иглу от шприца (не самую тонкую) примерно до одного сантиметра и прикрепляю её под углом к карандашу (см рис.). Можно приклеить или закрепить любым другим способом.
В верхнюю часть иглы заливаю лак для ногтей и рисую дорожки на плате, глядя на второй экземпляр рисунка, как на образец.
Аналогично вместо иглы и лака можно пользоваться специальным перманентным маркером для рисования плат – это удобнее. Я использую маркер Edding 780.

Второй вариант
Убираю с фольги излишнюю гладкость куском пемзы, чтобы поверхность стала слегка шероховатой.
Рисунок печатаю лазерным принтером на фотобумаге (старой обычной фотобумаге, той самой, которую надо сначала в фотоувеличитель, затем - в проявитель, в закрепитель).
Фотобумага от долгого хранения неровная, края её завернулись от времени со всех сторон. В принтере такая бумага застревает. Поэтому обрезаю края, оставляя более-менее ровную середину. Один край фотобумаги приклеиваю к половинке листа обычной бумаги, так, чтобы в принтер сначала втянулся обычный лист, а уже за ним – фотобумага.
Таким образом печатаю рисунок, предварительно перевернув его в программе, чтобы получилось зеркальное изображение. Режим экономии тонера на это время выключаю. Также полезно заранее попробовать на обычной бумаге разные варианты передачи полутонов в настройках принтера - какие-то режимы дадут более чёткие границы линий.
Отпечатанный на фотобумаге рисунок обрезаю по его размерам, кладу на плату, рисунком к фольге и проглаживаю несколько секунд хорошо прогретым утюгом через пару листов обычной бумаги.
Не дожидаясь остывания кладу плату с приплавленной фотобумагой в кастрюльку с горячей водой – почти с кипятком. Через 15 минут покачивания фотобумага отлепляется сама, без никаких дополнительных усилий. Рисунок остаётся на плате.
Если после высыхания обнаружились дефектные участки, где тонера оказалось недостаточно и фольга просвечивает сквозь рисунок – подправляю перманентным маркером. Маркер белого цвета мне кажется более удобным для правки по чёрному принтерному рисунку.
После сушки маркерных поправок плату травлю, и уже после травления – сверлю.

P.S. Если будете искать по старым запасам фотобумагу, смотрите сразу и на закрепитель (фиксаж) - фотобумагой, смоченной раствором закрепителя можно запросто посеребрить медь или латунь, просто натерев деталь фотобумагой.

2 P.S. Раствор хлорного железа травит не только медь, но и алюминий - таким способом можно делать всякие алюминиевые таблички, шкалы, шильдики. Травлёная не на сквозь поверхность алюминия серая и шершавая, хорошо окрашивается в какой-либо оттенок многими красителями: чернилами, фломастерами, маркерами.
Прикреплено изображение
reisf.jpg



-----
Евгений В.
 
 Top
Evgeny Администратор
Отправлено: 10 Июля, 2008 - 05:17:41
Post Id


Администратор


Сообщений всего: 2394
Дата рег-ции: Нояб. 2005  
Откуда: Псков




Травление.
Вариант первый – наиболее простой и удобный – в тёплом растворе хлорного железа, благо оно сейчас есть в свободной продаже в радиомагазинах. Баночку с раствором, куда опущена плата вверх фольгой, ставлю в посудину с кипятком, чтобы раствор не остывал. Быстрее будет травиться, если раствора налить немного, мелко, но всё время покачивать, чтобы раствор над платой всё время перетекал. Время травления - минут пятнадцать. Особую осторожность обратить на одежду и вокруг – пятна на одежде от раствора хлорного железа скорее всего отстирать ничем не удастся. Уже отработанное железо никак дома не восстанавливается и просто выливается вон. Кинуть в него гвоздей конечно, можно, - медь из раствора на них осядет, но снова травить такой "восстановленный" раствор не будет.

Вариант второй – раствор соляной кислоты с 30% перекисью водорода. Травит очень быстро – всего несколько минут. Перекись можно применить и в баночках из аптеки, либо использовать таблетки гидроперита. Но при 30% перекиси травление быстрее. Раствор также можно подогревать и покачивать плату.
Рецепт с перекисью - это вариант с более хлопотными компонентами. Простое хлорное железо удобнее. Но если железа совсем никак не найти, а соляная кислота есть – то можно и с перекисью протравить. Кислоты добавлять совсем чуть-чуть.

Вариант третий. Раствор медного купороса и поваренной соли. Не рекомендую – травит долго, края дорожек не получатся ровные. Короче - одно расстройство.

Лак или тонер от принтера смываю растворителем. Дорожки целиком облуживаю обычным припоем с паяльным флюсом ЛТИ-120 (продаётся в радиомагазинах).

Для более качественного монтажа отверстия в плате сверлю сверлами разной толщины, в зависимости от требуемого примерного диаметра под вывод той или иной детали. Сверление делается либо по накерненным шилом местам (если до травления), либо по вытравленным точкам на контактных площадках (после травления).

Если на второй стороне платы фольга полностью должна оставаться – можно перед травлением закрасить всю сторону лаком или залепить широким скотчем.

Фоторезистивными технологиями не пользуюсь - пока не возникло нужды в них.

На фото - готовая плата под поверхностный монтаж, рисунок перенесён утюгом с изображения, отпечатанного на фотобумаге.
Прикреплено изображение
pcb_1up.JPG



-----
Евгений В.
 
 Top
Evgeny Администратор
Отправлено: 10 Июля, 2008 - 05:38:03
Post Id


Администратор


Сообщений всего: 2394
Дата рег-ции: Нояб. 2005  
Откуда: Псков




На второй стороне фольга оставлена целиком. В местах под выводы отверстия раззенкованы, чтобы провода не замкнули об фольгу.
Прикреплено изображение
pcb_1dn.JPG



-----
Евгений В.
 
 Top
Evgeny Администратор
Отправлено: 10 Июля, 2008 - 06:48:05
Post Id


Администратор


Сообщений всего: 2394
Дата рег-ции: Нояб. 2005  
Откуда: Псков




Маркер лаковый EDDING-780
Толщина линии 0,8 мм.
Хватает надолго. Пользуюсь одним несколько лет - не засох.
Прикреплено изображение
edding780.jpg



-----
Евгений В.
 
 Top
Evgeny Администратор
Отправлено: 10 Июля, 2008 - 07:02:24
Post Id


Администратор


Сообщений всего: 2394
Дата рег-ции: Нояб. 2005  
Откуда: Псков




ЛТИ-120 – активный флюс, предназначенный для пайки деталей из медных сплавов без предварительной зачистки (меди и её сплавов, оцинкованных изделий, нержавеющих сплавов, нихрома и др.). Способ удаления остатков: протирка спиртом.
Плоской баночки слева не хватит надолго - она часто падает и проливается. То, что вы помните об этой неприятной особенности - почему-то не помогает.
Вторая баночка, справа - очень удобная. И кисточка полезна, и какая-то втулочка вставлена внутри так, что если всё же и кувыркнётся - сразу вся не выльется.
Чего-то с таким флюсом раз припаяв, к обычной канифоли возвращаться уже никак не захочется. С этим флюсом и дорожки платы получится облудить, и выводы деталей хорошо припаять. При лужении платы, особенно больших поверхностей, излишки припоя убираются на смоченную флюсом медную оплётку от экранированного провода. Если такой под рукой не оказалось, можно зачистить кусочек обычного многожильного медного провода, распушить кончик, смочить флюсом, и, прогревая провод паяльником и прислонив его к плате, убрать излишки припоя на провод. Готовая плата отмывается от флюса или канифоли спиртом (если осторожно, то растворителем, ацетоном, дихлорэтаном).
Прикреплено изображение
lti120.jpg



-----
Евгений В.
 
 Top
Evgeny Администратор
Отправлено: 10 Июля, 2008 - 07:46:38
Post Id


Администратор


Сообщений всего: 2394
Дата рег-ции: Нояб. 2005  
Откуда: Псков




Изготовление печатной платы, как видим, не требует каких-то космических технологий или редкоземельных материалов. Всё что нужно, продаётся в любом областном центре или, если совсем глушь вокруг, то в Интернет-магазине и стоит совсем небольших денег.
Подтолкнула написать эти сообщения фотография платы, что ниже. Это не первая такая плата - держал в руках и похуже. Ничего, немного аккуратности и несколько проб и ошибок - и хорошая плата получится у любого. А так, как на фото, не делайте, это явный брак. При таком результате плату нужно переделать ещё раз, в более качественном варианте, и только после этого паять на её детали.
Кроме того, печатная плата из гетинакса (на фото) - залог отслоившихся при перепайке дорожек. Используйте только стеклотекстолит.
Прикреплено изображение
platka.jpg



-----
Евгений В.
 
 Top
Evgeny Администратор
Отправлено: 31 Октября, 2008 - 04:55:19
Post Id


Администратор


Сообщений всего: 2394
Дата рег-ции: Нояб. 2005  
Откуда: Псков




Печатать на старой фотобумаге неудобно, так как от времени у листов изогнулись края и листы могут застрять в принтере.

Поэтому я вырезаю из середины фотобумажного листа более-менее ровный участок и приклеиваю его к половинке обычного белого листа. Клей - обычный клеящий карандаш для бумаги. Теперь в принтер заходит сначала обычный край бумаги, а уже вслед за ним - фотобумажный.
Получившийся бутерброд я прогоняю через принтер сначала впустую, а затем, на втором проходе, печатаю рисунок. Так почему-то выходит более качественный рисунок.

При использовании фотобумаги старайтесь края отрезать очень ровно и аккуратно. Если край фотобумаги "разлохматится" от не слишком хороших ножниц, на нём образуются острые края из растрескавшейся фотоэмульсии, которыми можно поранить внутренности принтера.

Утюгом я грею не очень сильно, чтобы рисунок прилип к плате, но не более того - тогда под горячей водопроводной водой фотобумага легче отделяется, оставляя весь рисунок полностью на плате. Отделяю фотобумагу постепенно, несколько минут, зацепив с одного уголка медленно отлепляю в горячей воде.
Прикреплено изображение
fotobum.gif



-----
Евгений В.
 
 Top
SpyBot
Отправлено: 31 Октября, 2008 - 09:21:15
Post Id





Сообщений всего: 116
Дата рег-ции: Дек. 2005  




Есть пара мыслей насчет изготовления печатных плат и пайки Улыбка
Чтобы флюс не проливался, его обычно устанавливают в квадрат из материала типа пенопласта.
И потом, разве ЛТИ это активный флюс?
ЗЫ: а вобще, имхо лучше не заморачиваться с травлением. Что-то простенькое можно и на макетке собрать, а посложнее лучше отдать на изготовление промышленным методом.
Заявляю Улыбка это со всей ответственностью, т.к. сам в свое время потратил кучу времени на это (идиот, млин).
Тем более, что есть подозрение, что пары раствора могут взаимодействовать с эмалью зубов не самым благоприятным образом...
 
 Top
Evgeny Администратор
Отправлено: 31 Октября, 2008 - 13:55:59
Post Id


Администратор


Сообщений всего: 2394
Дата рег-ции: Нояб. 2005  
Откуда: Псков




SpyBot пишет:
И потом, разве ЛТИ это активный флюс?

Химически пассивные флюсы для пайки (бескислотные): канифоль, жиры, масла и глицерин.
Настоящие флюсы группы ЛТИ (ЛТИ-1, ЛТИ-115, ЛТИ-120) - химически активные.
ЛТИ-120 при этом имеет нейтральную кислотность.

Состав флюса ЛТИ-120:
- спирт этиловый 63-74 %,
- канифоль 20-25%,
- диэталамин солянокислый 3-5 %,
- триэтаноламин 1-2 %.

Способ удаления остатков: для ЛТИ-1 и ЛТИ-115 - обязательна протирка спиртом.
Для ЛТИ-120 - удалять остатки не обязательно.

Вообще, ЛТИ - это флюсы, известные, как минимум, несколько десятилетий - по крайней мере, в книгах 60-х годов они упоминаются.
Но сейчас под той же маркой ЛТИ-120 продаётся и что-то другое, например, как на картинке. Это какой-то водяной флюс без спирта. Про него мне ничего не известно, возможно, с таким флюсом тоже хорошо паять, но это точно не спирто-канифольный активный флюс ЛТИ-120.
"Если на клетке слона прочтёшь надпись: "буйвол", - не верь глазам своим". (С) К.Прутков.
Прикреплено изображение
lti.jpg



-----
Евгений В.
 
 Top
Evgeny Администратор
Отправлено: 21 Ноября, 2008 - 03:17:54
Post Id


Администратор


Сообщений всего: 2394
Дата рег-ции: Нояб. 2005  
Откуда: Псков




nikitos404 пишет:
Какой нужен паяльник и Припой?

Паяльник выбирайте такой, какой покажется удобнее, не самый большой, не самый маленький - то есть мощностью примерно 25 Ватт и с жалом, диаметром 4 мм.
Однако самые дешёвые китайские лучше не покупать - у них вполне может оказаться или провод слишком короткий, или греться будут слишком сильно, или ещё что-то подобное.

В каких-то случаях единственного паяльника будет мало и иногда нужен ещё один - побольше, примерно на 60 или на 100 Ватт (с толстым жалом). Если сразу взять только один большой - будет совсем плохо, тогда уж лучше один маленький, на 25 Ватт - его можно использовать в большинстве случаев.

Для пайки SMD компонентов (деталей, которые не имеют выводов и паяются прямо на дорожки платы) нужен отдельный маленький паяльник мощностью 10-15 Ватт с тоненьким острым жалом. Такие паяльники питаются не напрямую от 220 Вольт, а пониженным напряжением, через блок питания. Также бывают маленькие паяльники прямо в комплекте с блоком питания и регулятором температуры - маленькие паяльные станции. Если цена устроит, то паяльная станция - хороший выбор.

Припой удобнее всего в виде тонкой проволоки, внутри которой уже есть канифоль.
Для разного паяльника удобен припой разного диаметра.
Для 10-15 Ватт используйте самый тонкий припой, какой найдёте - это 0,6 мм.
Для 25 Ватт - припой 1 мм будет удобен.
Для более мощного паяльника - соответственно ещё потолще.
Также не забудьте про флюс ЛТИ-120 - с ним паять намного легче.

Хорошо спаиваются не все материалы. При пайке используется припой и флюс.
Простейший флюс - канифоль. Делается она из сосновой смолы.

Перед пайкой потемневшие детали зачищаются от окисла. Обычно механически - то есть ножом, наждачкой, напильником.

Флюс нужен, чтобы дополнительно удалить с поверхности металла тончайшие оксидные плёнки и заставить расплавленный припой "смачивать" деталь.
Попробуйте обычной водой намочить свечку - ничего не выйдет. А вот вата или ткань сразу легко намокнет. Флюс помогает припою растекаться по детали и хорошо её смочить, без флюса пайка будет держаться, как вода на свечке.

При пайке каждая из двух спаиваемых поверхностей должна быть залужена заранее, отдельно друг от друга. Для этого каждая деталь или вывод очищается, покрывается флюсом, нагревается жалом паяльника с капелькой расплавленного припоя так, чтобы припой растёкся равномерным тонким слоем по всей облуживаемой поверхности.
Далее две залуженые детали (проводники, выводы) прикладываются друг к другу и прогреваются с небольшим количеством флюса и припоя, взятого на кончик жала.

Пайка должна получиться красивая, гладкая и блестящая. Остатки канифоли или другого флюса позднее можно смыть спиртом.

Без проблем можно паять медь, серебро, золото, латунь. При пайке используется канифоль и флюсы на её основе.
Гораздо хуже паяется сталь. Для пайки в качестве флюса используется "паяльная кислота".
Совсем плохо паяется алюминий. Используется специальный флюс для пайки алюминия, но даже с ним пайка чаще получается не очень прочная.

У обычного нового паяльника жало медное и перед работой самый кончик жала нужно облудить припоем с флюсом (канифолью).

По мере работы расплавленный припой постепенно растворяет медь с кончика жала - на нём образуется раковина - углубление под припоем. Время от времени приходится выравнивать кончик жала напильником и заново облуживать. Например - раз в месяц, если каждый день паять.
Тоже самое необходимо проделать, если кончик жала покрылся окалиной. Это может легко случиться, если паяльником попробовать прожигать и плавить пластмассу - жало потемнеет и перестанет удерживать припой.
В конце концов, через год или два, жало полностью сточится и износится и его надо заменить на новое.

Сейчас в продаже есть всякие хитрые японские жала из молибдена, которые не изнашиваются. Я не пробовал ими работать.
Некоторые паяльники имеют жало, покрытое хромом или каким-то другим материалом, предотвращающим выгорание жала и его износ.

Кончик обычного медного жала затачивается разными способами - кто как любит.
У моего большого паяльника жало заточено на две стороны, у среднего - скос на одну сторону, у самого маленького - просто на конус.

Считается, что деревянная ручка у паяльника - одна из самых удобных, но это не всегда так, мне попадались и очень плохие паяльники с деревянной ручкой (особенно в последние годы), и очень хорошие - с пластиковой, сейчас выбор паяльников велик и одназначно сказать о выборе - трудно. Паяльники известных фирм дорогие, но говорят, что они своих денег стоят. Я пользуюсь более простыми, среди них есть очень удобные и любимые, сделанные ещё в СССР, но таких сейчас уже не выпускается.

Вот тот, что на фото, например, оказался живучим и удобным - это основная "рабочая лошадка". К сожалению фотографию этого паяльника нашёл только в инфракрасном варианте. Автор фото: Александр Ростов (С) 2006
Прикреплено изображение
payalnik.jpg



-----
Евгений В.
 
 Top
Страниц (2): [1] 2 »
« Отдельные вопросы + F.A.Q. »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только администраторы и модераторы могут создавать новые темы в этом разделе.
Только администраторы и модераторы могут отвечать на сообщения в этом разделе.



ExBB FM 1.0 Beta by TvoyWeb.ru InvisionExBB Style converted by Markus®